臺北城原有五座城門，日本人拆了城牆與西門後，頂不住民眾壓力，轉而保護剩餘四門。國民政府焚琴煮鶴，硬是把東門、南門、小南門拆毀，改建得面目全非，以滿足主政者的審美觀及意識型態，還偽稱國定古蹟，幸虧當時以為北門遲早將會拆除，才未施予毒手，因此北門得以大致保留原貌，如今柯市長沒啥具體建樹，便拿老東西來充場面。話說回來，我個人反對過度開發建設，政府更需力行的是制定良好規範並嚴格督導落實。
建於1929年的臺北郵局也極富魅力，風格融合古典與現代，屬國定三級古蹟，大門口的大理石面卻十分突兀，乃二戰後拆除原有的五連圓拱廊大門所改換的，還加蓋第四層樓，這又是件焚琴煮鶴的活生生例證，幸喜經有識之士極力反對，整棟建築才沒被郵政單位拆掉另建大樓，而且臺北郵局的門面終究恢復舊觀。
在臺北郵局門前瞥了一眼別號相機街的博愛路，對於雅好攝影者來說，這可是個玩物喪志的銷金窟，卻比用於花天酒地好上許多。前幾天來買鏡頭，跟兩個年輕店員聊了一會兒，他們大嘆生意難做，恐怕遲早會步入重慶南路書店街的後塵。相機市場給照相手機鯨吞一大塊，又遭網購和電視購物爭相蠶食，實體店面生意宛如江河日下。其實實體店面仍有網購和電視購物難以企及的優勢，就看店家如何擅用，例如根據顧客需求給予建議，或者提供器材試用與租賃服務。此區日後結合當地觀光，相機店、書店、郵鈔社或有機會順勢再起，不過無論誰當市長，他或她與市府高官們一向生活在雲端，也照例會被財團簇擁著，思考不到如此精細的點。
天色漸暗，肚子已空，回到那間賣豬腳肉飯的六十多年老店（最早是在撫臺街洋樓前擺攤賣麵），這裡另有東坡肉飯、虱目魚肚飯可選，後者150元，豬腳肉飯與東坡肉飯各110元。
走到中山堂前所謂的蛋白區，亦即學生創作區，花燈已點亮了，姑且不論創作技法如何，倒也燦爛輝煌，造型可愛，吸引多人駐足。
高中時偶爾來中山堂觀賞學校放映的電影，有回看的是《教父》第一集，近三小時的影片，兩個小時多些也就結束了，大概是校方體恤我們課業繁重，殊不知我跟一些同學非常愛惜課本，捨不得經常翻閱，時間多用在看小說、玩橋牌、打麻將，而《教父》中的限制級畫面，對於當時的我們來說，根本不算甚麼。
中山堂落成於1936年，是臺灣頭一個會展建築，二戰後更名為中山堂，不但曾是國民大會召開場所，更曾於此舉辦國宴，招待多國領袖，還在裡頭簽署中美共同防禦條約。
我十多年前在其內的堡壘咖啡用晚餐，卻沒享用著名的西班牙海鮮燉飯，三年前又來喝咖啡。這回舊地重遊，蔡明亮走廊咖啡早就改弦易轍，堡壘咖啡正在改頭換面，詢問櫃臺人員，得悉兩店都已易主經營。二樓有幾項展覽，無暇細賞。三樓茶坊看起來頗雅致，限時三小時，或可在此舉辦聚會，若話不投機，三個小時捱捱也就過去了，要是相談甚歡，便再續攤。
順便一提，臺北市中山堂管理所官網關於四樓劇場咖啡的介紹，引用「我不在家，就在咖啡館；我不在咖啡館，就在往咖啡館的路上」，卻張冠李戴成法國文豪巴爾札克的名言，其實這是好事者用來形容奧地利作家彼得．艾騰貝格極度喜愛泡在維也納的咖啡館裡，至於巴爾札克對咖啡的狂熱，則表現在他竟然生吞咖啡粉，還撰文予以生動描述，令人發噱。
中山堂外有「清臺灣巡撫衙門舊址」碑，以及名雕塑家蒲添生創作的孫中山銅像，此時夜色已濃，就不再前去瞻仰。有次來，見到大膽狂鴿公然撒野，或者這屬於言論自由的範疇。
鄰近有間隆記餐廳，是臺北上海菜的老字號，由此開花散葉出去的上海館子為數不少，然而該店早已轉給店內會計接手經營，其濃油赤醬的口味我吃不大習慣（隆記已於2018年底歇業）。享用上海菜跟吃西班牙tapas相仿，最好抿抿酒，嚐嚐盆頭菜，才算道地，也不致生膩。想著想著，走到中華路上，赫然看到一隻油亮油亮的大豬隻，雖已遭千刀萬剮，卻還笑臉迎人。
剛吃過豬腳肉飯，此刻尚無胃納，先橫過中華路去遠遠瞄一眼主燈小奇雞，再穿越成都路到另一個金蛋區，只見著一件來自大阪的花燈，搶著跟景物合照的人群照例川流不息，得抓緊空檔並利用特殊角度來拍無人景物。
有個政府攤位前大排長龍，這又是利用贈品來營造民眾踴躍參與的假象，反正羊毛出在羊身上，只不過反覆在寥寥幾群羊身上大拔其毛，絕對用不著官員自掏腰包購置贈品。續往南行，立於長沙街口的承恩門花燈顯得有些陰森。
原本要往蛋黃區挺進，不過對面的巨大花栗鼠燈太吸睛，於是走回中華路東側去看，順便觀賞紅蛋區，也就是地景創作區。這裡的花燈仍是以雞為主，純走可愛風，瞧不出到底跟地景有何關聯。
過到中華路西側，走往西本願寺的自由創作蛋黃區，眼睛為之一亮。這裡的花燈有別於傳統造型，也不隨眾媚俗，既不以雞為主題，更不走可愛路線，而是用竹子搭建出老建築骨架，再飾以多色燈泡來變化造型，亮麗卻不俗豔，與四周景物相互契合，要是燈光變化不這麼繁複，或許會更富意境。
西本願寺是日據時代淨土真宗派的臺灣別院，是當時臺灣最大的日式佛寺。本堂落成於1931年，1975年焚毀，只餘鋼筋混凝土製的臺座，現劃歸給臺北市文獻委員會使用。
1923年落成的鐘樓年久破損，修復時未能保存原貌，十分可惜。
建於1924年、供住持居住的輪番所，現在是間茶館。
1923年完工，用以教育、弘法的樹心會館，幸好修復時儘量維持舊觀。
在喧囂的西門鬧區，竟有如此尚稱靜謐的角落，實出人意表，幾天後於日間重訪，風貌又自不同，樹心會館正在展出臺北老照片。
此時經過西門紅樓祈福花燈彩蛋區，來到主展演區。
建於1908年的雙層西門紅樓造型特殊，在日據時代俗稱八角堂，與相連的單層十字樓合為西門市場，二戰後先後改為劇場和戲院，我跟幾個同學來看過經典電影《似曾相識》，再後來這裡除了放映色情片外，也成為男同性戀者聚會場所，近年來轉型為漫溢懷舊風格的文創商場，後頭則有一整排小酒吧。目前紅樓正在整修（直至2018年3月才重新開幕），以布幕遮掩住整棟樓的外觀，我不禁感嘆北市府實在太過心急。
嗟嘆中走往北門，沿途尚有零星花燈可賞。
在燈光的映照下，撫臺街洋樓與臺北郵局另有別樣風情。
承恩門利用投影的光雕秀，既屬拾人牙穢，且是畫虎類犬，觀賞區域狹小、影響行人動線不說，僅能利用交通號誌變換的瞬間一窺全貌，絕大部分時間都在欣賞呼嘯而過的車輛，直教人看得頭暈目眩。料想臺北市府團隊太過蓄意呈現其寥寥無幾的政績之一──拆除忠孝橋引道，並極力推銷翻轉西區的願景，因此非得把尚在施工中的承恩門、西門紅樓等古蹟給拖下水不可，至於民眾的觀賞體驗，官員們就毫無所謂了。
隨著古蹟整修陸續完成，即使無花燈可賞，也不妨來趟文史之旅，除了今天經過的幾個景點外，另可順道遊覽艋舺清水巖、剝皮寮以及其餘。
至於環河南路二段上臺北僅存的清代書院──學海書院，因日據時代廢除書院制度，轉售給高姓子弟，成為高氏宗祠，屬於私產，外人不得隨意進入，只能在圍牆外探看。
次年燈節承恩門周遭整建峻工，投影情況大為改善，但有遊客抱怨內容乏善可陳。
而且花燈數量少了許多，還涉嫌用聖誕燈飾來冒充元宵花燈，甚至把世大運聖火臺回收利用，實在有夠摳門。
整體來說，將花燈展示於車水馬龍的路邊，缺乏觀賞縱深，背景雜亂醜陋，其實也相當危險，即使耗費許多人力從事交通管制。有名婦女看得忘情，竟然闖越紅燈，讓我和她的小孩同時出聲喚住，她才沒給疾馳而過的車輛撞上。此外，人行道上自行車穿梭，小巷內機車亂竄，遊客哪能安心賞燈！
中山堂前的燈區避免了上述問題，但鄰近的飲食攤中竟有好幾攤都在賣山豬肉香腸，顯現主辦單位甚不用心，雖說陣前換將為兵家大忌，問題是為何眾將要於陣前逃之夭夭呢？
2020年間來北門及西門一帶溜達，順便拍攝一支高動態縮時影片。
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