飯後刻意繞經建成於1933年、出現在李梅樹畫作裡的三峽拱橋，景觀自然與繪時大不相同。橋上八座洗石子飾面的燈座原本就有，路燈及裝飾是晚近添加的，與燈座極不諧和。
沿清水街西行，至另一個新北市定古蹟──宰樞廟。此廟看似尋常的三合院民宅，卻是間供奉玄天上帝的古廟，正堂始建於1777年，兩側護龍建於1927年，並無常見於宮廟的雕梁畫棟及屋頂裝飾，樸實可親，不過我對廟外的水井更感興趣些，覺得一般家庭若把水龍頭改為如此的復古樣式，等大家玩膩了後，用水量應會大減。
一塊關於宰樞廟的石碑，短短的介紹文裡竟出現幾個別字。傳說宋徽宗曾把「玉皇大帝」寫成「王皇犬帝」，怒極的玉帝於是下放金兀朮來滅掉北宋，今人把「宰樞廟」誤為「宰摳廟」（還有其他別字），不知玄天上帝如何處置？
風格截然不同於宰樞廟的三峽祖師廟，與艋舺、淡水的合稱大臺北地區三大祖師廟，始建於1767年，已歷經三次重建，前兩次分別發生於1833年與1899年，第三次自1947年開始，由李梅樹主持，李梅樹逝於1983年，其後的重建工作多歷波折，終究在1996年中止。
重建的三峽祖師廟最膾炙人口之處當屬雕刻，尤其是巧奪天工的精美石雕，門前雕飾已足以令人目不暇給。
其實李梅樹專研西洋畫的背景一開始不獲傳統工匠們信任，直到他親手修復了一頭石獅，才使成名工匠們心悅誠服，而他雖是接受日本教育的臺灣人，卻具有兩性平等觀念，一般廟宇的母獅大多閉著嘴，他要求工匠雕成跟公獅一樣張開口，口內還含珠。
一般廟宇大門多屬木造，門神採用彩繪，三峽祖師廟開銅門浮雕之先河。
三川殿兩側牆面覆以銅雕，跟銅門相呼應。
臺灣戰後重修或新建廟宇的主結構大多使用水泥，三峽祖師廟在李梅樹的堅持下採用石材，並且先請名家大師在紙上繪畫題字，再由能工巧匠鐫刻於壁面，陰陽刻皆有，如此雖然價昂而費時，卻能長久保存，藝術成就更是非凡。
然而重建未竟全功，梅已謝，樹已枯，人已逝，徒留空白牆面，殊為可惜，但也見證了工程之浩繁，等於是繪畫裡的留白，予人無限想像。建議貼上灰階電子紙，定期更換相關畫面。
石柱是本廟最令人嘆為觀止的佳構，且多逾一百三十根，數量為全臺各廟之冠。根據廟方官網：「環繞中殿的廊柱共有十對，正面三對為全廟中石雕的精華，無不巧奪天工，栩栩如生……每根石柱須一千多個工作天完成，功夫技巧，艱鉅精深，莫此為甚。」
居中一對即著名的「百鳥朝梅柱」，每柱各有五十隻棲禽飛鳥，種類隻隻不同。那時候臺灣賞鳥風氣未盛，更無網際網路可供搜尋，匠師們大費周章到野外尋鳥來刻，怎麼也湊不滿百，只好硬著頭皮向李梅樹報告，李梅樹於是用上國外鳥類圖鑑裡的洋鳥。如今臺灣已記錄逾六百種鳥，別說雙柱各五十鳥，就算六柱都各刻百鳥，也能做到絕無重複。
石獅、石壁、石柱之外，其他石雕亦匠心獨運。
梁枋斗拱同樣極盡繁複華美之能事，即使密藏在遠遠的角落裡，肉眼難見，也一絲不苟。
門窗少不了裝飾，特別的是門聯、橫幅竟採陽刻，並非僅是揮毫於紙，然後貼上，可見用心。
其他木雕與銅刻也值得細細玩賞。
除了多用雕刻，少用書寫與彩繪，此廟的分外講究，也表現在各殿皆具藻井，而一般寺廟通常只有三川殿與正殿才有。
傳統建築屋頂的樣式與名堂不少，更不乏華麗的裝飾。
廟內主祀的自然是清水祖師，其俗家名為陳昭應，乃北宋時期福建泉州安溪的高僧，法號普足，咸信他有造橋鋪路之功，施藥祇雨之能，圓寂後獲尊奉為安溪的守護神，由一介佛教禪僧蛻變為道教神祇。
陪祀諸神為太陽星君、太陰娘娘、文昌帝君、太歲星君，都屬臺灣宮廟常見神明，各有享殿。
較具規模的寺廟多半設有鐘樓、鼓樓，三峽祖師廟也不例外，然而鐘槌、鼓槌卻有因陋就簡之嫌，應該是李梅樹逝世後才有的物事。
李梅樹為此廟鞠躬盡瘁，務求盡善盡美，非但未領酬勞，還變賣自家土地籌款，然而目前廟方便宜行事，一些擺設破壞美感，甚至遮蔽雕刻。
離開祖師廟後，先去逛金興居藍染公園，遇上一些年輕日本遊客，他們興味盎然，相機拍個不停。
染布是當地較早的手工業，當時的居民憑著區區一種顏色，就開起染坊來，後來又引進樟腦、茶葉、煤礦等產業。
其旁的藍染遊客服務中心提供付費的手作服務，讓遊客得以親自體驗。
時間不早了，轉往此行最後一個景點──三峽區歷史文物館。
要初步了解三峽，除了閱讀圖文資料及觀看影片外，參觀此館不失為一個還不錯的切入方式，尤其是二樓展出的文物，默默訴說著三峽發展過往，可惜樓上燈光暗淡，相機光圈不夠大，只拍攝一樓的展品。
三峽到處都在賣金牛角麵包，在地朋友推薦位於信義路25號、創立於1958年的福美軒，排了好一會兒隊，等待金牛角麵包熱氣騰騰、金光閃閃地被捧將出來。突然覺得自己著實犯傻，對此味並無特別愛好，何必痴痴地等吃呢？就在麵包出爐前，瀟灑轉身離去。
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