本日遊蹤：捷運後山埤站→松山奉天宮→虎山峰→復興園→九五峰→南港山→拇指山→象山→四四南村
建議路線：同本日遊蹤
（本遊記照片未必攝於主旅遊日，不一一註明）
論起臺北最熱門景點，根據某些旅遊網站，既非故宮博物院，也非中正紀念堂，而是101大樓旁的象山。在象山上欣賞燈火黃昏及觀看跨年煙火，擁擠程度不下於年貨大街，遊客前赴後繼的盛況，只略遜於百貨公司周年慶大搶購，而且愈到傍晚人潮愈洶湧。
然而只走象山的話，未免單調些，因此今日打算連走四獸中的虎、象雙山，再饒上九五、南港、拇指三峰。搭捷運至後山埤站，出2號出口，朝右一看，見著一塊虎山親山步道的指示牌，按照箭頭所指方向，右轉進中坡南路，經左側的玉成公園，續行往右（西南向）拐了個直角的中坡南路，再鑽進一個傳統菜市場，未到盡頭，「奉天宮」三個大字高懸於眼前牆上。去年奉天宮內有同安潮展覽，今日則有南北極特展及開幕記者會，宮廟舉辦此類活動，算是別開生面，事實上此宮近年來致力於環境教育，又在2017年底加入減香減爐的行列。
松山奉天宮的歷史最早可上溯清同治年間，當時只不過是在虎山山麓石洞內鑿設一座香爐，現今規模則奠基於二十世紀中葉，殿宇宏偉，內飾華麗，主祀天官大帝，亦即玉皇大帝，因此又稱天公廟，乃北部最大間，另外陪祀地官大帝、水官大帝等諸多神明，屬道教廟宇。臺灣各族群各擁守護神，從廟宇的分布與沿革，可約略窺知早年各族群的勢力消長，並能跟臺灣近代史相互印證，在往後的行程中將逐漸探索。
在宮中快速繞了一圈，隨即上路，循廟旁陡階朝虎山峰進發。
不久，臨近龍山洞，遭遇令人心膽俱寒、毛骨悚然之事──有人在大唱卡拉OK，還不只一處，此起彼落，相互唱和。這是在臺灣親近郊山常須忍受的現象，不禁大嘆：「始作卡拉OK者，其無後乎！」其實最該呵責的是濫用的人。愛唱歌本屬好事，卻沒必要使用擴音機，非要搞得「千山鳥飛絕，萬徑人蹤滅」、「天上地下，唯我獨樂」不可，而且若是占用公有地，甚至破壞自然景物或歷史遺跡，那就更不應該了。
踏磴上行至較平坦處，這裡有一石崖可供眺望，但此處地勢仍低，看不遼遠。
須臾又至另一石崖，踏足石上，置身崖邊，因無圍柵，須格外小心。
在虎山上鳥瞰臺北市容，展望頗佳──「佳」是形容視野，至於景觀美醜，隨人自由心證。
我倒覺得，山勢有高低起伏，城市發展也有先後速緩，並非嶄新的摩天大樓就美麗，老舊的低矮平房即醜陋，每個屋頂下各自有其悲歡離合，然而眼前一大片頂樓加蓋鐵皮屋，確實不怎麼賞心悅目，卻也是種特色，顯現出部分臺灣人務實而不重視生活美學的態度，無法論斷好壞對錯，然而主管機關怠乎職守，民意代表肆行施壓，那就不能原諒了。有句話說：「醫師埋葬其失誤，建築師則用藤蔓掩飾」，或可參酌。
續行不久，上到120高地，崖邊木造涼亭內可眺望101大樓下的永春高中。
行往虎山峰，約三分鐘後遇另一座涼亭，繞了過去，右前方出現通往虎山峰頂的狹陡階梯。
拾級而上，一片平靜，不復見前番驚起滿林飛鳥的情景，略覺悵然。峰頂觀景臺上的日晷，已見日曬雨淋的斑駁龜裂痕跡。
此處景觀比方才所見略為廣闊，角度有異，卻也相去不遠。
步下觀景臺，續往前行，至一座方型涼亭，步道分岔為二，只有一條立有指標，其實這兩條都接福德街221巷，取右（無指標的那條）為宜。
下至柏油路面，右轉至瑤池宮，卻未見步道指標。數日前有則新聞：一名婦女在風景名勝桃源谷迷路了兩天才獲救。我去年十一月間到桃源谷，一個位置十分緊要的路標傾倒在地，幸得熱心人士指點，才沒走上歧路。路標是最基本的設施，關係到遊客安危，卻設得七零八落，而且不少的位置也不怎麼恰當，看來臺灣要促進觀光，提倡親山休閒活動，還得加好大一把勁。後來臺北市政府力推臺北大縱走，沿途指標確實有所改善。
我上次來，跟在別的遊客後頭，此時憑藉記憶從宮旁階梯上行，登了數十階，左側出現平路，仍乏指標，依然轉了進去。
走沒多久，左側地上有塊「台北市生態保育植物區」的牌子，再看此處，花木扶蘇，芳草齊整，然而人工味道過濃，山林野趣盡失。在郊山步道常見類似的畫蛇添足，每每感嘆，一邊是建構予人方便的設施，另一邊是維持天然生成的景物，如何取得適切的平衡，主其事者應深思慎行──如果他們當真有心的話。
再往前，左側有個打印亭，另還設置若干運動設施，幾個人正在運動。
右手邊偌大一個亭子，料想就是九五茅蓬，此刻空無一人，我入內坐享自攜午餐。
食罷續行，右側向上的石階不取，仍走平路，再往前些，左手邊出現一個雙十字石拱門，門上另一頭有「復興園」三個斗大紅字。
門外則是一個廣場，名為圓滿。
這裡有導覽圖、涼亭、運動設施等等，還有松鼠及嘰嘰喳喳的鳥兒，我看到綠繡眼、綠鳳鶥、布農族聖鳥紅嘴黑鵯，以及「可憐未老頭先白」的白頭鶲。綠繡眼和綠鳳鶥太過躁動，身軀纖小，體色與綠葉接近，也實在受限於攝影器材，拍不到清晰身影，畢竟我是以健行為主，拍照僅是順便記錄罷了，但難免遺憾，一年後更新設備，興沖沖前來，卻只聞人語，未見鳥蹤。
近一年前首次來虎山，由此直下慈惠堂，這回則挺進九五峰，走了七、八分鐘，經過小巧玲瓏的十方大法禪寺。「山不在高，有仙則名；寺不在大，有佛則靈」，然而我只是路過，無所謂名不名、靈不靈。
過禪寺，旋接虎山自然步道，或稱小嶺步道，若往左，亦可直下慈惠堂，往右則上通九五峰。踏磴而上，坡度轉陡，過一間無人小廟，聞放音機播放誦經聲，又見一叢形似喇叭、花朵甚大的大花蔓陀蘿（次年元月來，不復見花開）。再走不遠，即至兩層樓高的山神廟，欲登九五峰，先上一層樓。
登樓後續行約莫三分鐘，接上南港山縱走親山步道，往左而下，可至中華科技大學，我頭一回登九五峰後，即取此向。此刻右轉，前行三、四分鐘，右側一處懸崖的展望不惡，崖前一塊石頭刻著「福壽石」及其他許多文字。華人自古以來，到哪都喜歡留下些痕跡，以誌曾到此一遊，也不想想孫悟空留字和宋江題詩的下場，此風實不可長，現在可用手機打卡，看看能否改變此一歪風。「我揮一揮衣袖，不帶走一片雲彩」固然瀟灑，不留下絲毫痕跡更屬放達。
一路過去，不時看到一叢叢白、黃色具毒性的大花蔓陀蘿，我不禁聯想起《神雕俠侶》裡楊過深受其害的情花，莫非這裡是絕情谷。
胡思亂想中，來到打印亭，左側南港山超高頻電視轉播站的「港」字掉了，好讓遊客「悠然見南山」，也跟福壽石合為「壽比南山」，每年長尾巴時，或可前來登高避壽。
數週前帶領一對夫妻來登九五峰，下山至此遇雨，在右前方的涼亭內躲雨，並分食橘子、餅乾充飢，發表這篇遊記時，該對夫妻已旅居美國去了，我得再吃吃橘子、餅乾，藉以懷想老友。
由此再登一小段陡階，即至九五峰。據說利用權勢、以90高齡迎娶年方17的第12妾的楊森將軍，在95歲時登臨此嶺，此嶺因得是名。查詢了下，得知楊將軍生於1884年2月20日，逝於1977年5月15日，享年虛歲94歲。另外，在尚未解嚴的年代裡，九五乃帝王專用，老楊豈會輕犯忌諱，就算他年老糊塗，其他人也萬萬不敢盲從，所以這說法僅屬山中傳奇。毫無意外，九五峰上巨石同樣刻滿文字，石旁有階梯供人走到上頭，主要是拍照留影，以便日後顧影自憐，因有樹木遮蔽，石上視野並不理想。此刻遊客出奇地少，除了我之外，只有一對臺灣母女和四名白人男子。我來過多次，這回只拍了張照後，即匆匆離去，此去地勢尚有起伏，唯起少伏多，輕鬆不少。
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