本日遊蹤：捷運國父紀念館站→國父紀念館→松山文創園區→臺北機廠→松山霞海城隍廟
建議路線：捷運國父紀念館站→國父紀念館→松山文創園區→臺北機廠→松山霞海城隍廟→饒河街夜市→慈祐宮→彩虹橋→彩虹河濱公園
（本遊記照片未必攝於主旅遊日，不一一註明）
相較於中正紀念堂的威嚴肅穆，1972年落成啟用的國父紀念館顯得和藹可親些，不但範圍小得多，主建物低矮得多，且不具招搖惹議的巨型牌樓與闊長宏偉的瞻仰大道，也無兩廳院拱衛，而形似唐朝官帽又彷彿展翅大鵬的主建物，更未刻意彰顯政治語彙，並在仿古造型中融入了現代元素。
例如多用小梁，而無常見於傳統建築的斗拱。
設計者王大閎自稱該建物屋頂形似「小女孩揚起的裙角」，對照孫文據傳的幾段跟荳蔻少女的風流韻事，還真耐人尋味。
從捷運國父紀念館站4號出口出站，馬路對面的巨型馬桶形狀建物即是臺北大巨蛋，此刻正有烏雲罩頂，看來前途黯淡。
右轉進國父紀念館園區北側入口，立即見到主建物，這是已故名建築師王大閎設計的，咸認為其生涯代表作之一（他自己從未承認），背後卻有著一段辛酸歷程。要不是王大閎現代感十足的故宮博物院設計遭蔣介石斷然否決，國父紀念館可能會呈現出截然不同於現況的風貌，即使王大閎這回順應上意，採用中國風的設計，他仍費了好番心思，還抬出孫文來助陣，這才讓蔣介石勉為其難接受（請參閱〈錦簇如今安在哉〉），如此一位學有專精、天才橫溢的建築大師，從此消沉抑鬱，甚至自述未從建築設計獲得成就感。高聳於主建物之後的雙塔，一是101大樓，另一則是遠雄金融中心，彷彿兩個巨大的背後靈，持續俯視著國父紀念館園區。
國父紀念館園區面積近12公頃，還不到中正紀念堂園區的一半，說起來後者在規制上未免有僭越之嫌，除非建造者認為 蔣公遠比 國父偉大。無所謂啦，對於我個人來說，兩個園區都是臺北市內不錯的遊賞處，前者更是國際觀光熱點。進來到國父紀念館園區，不妨先逛逛外圍的中山公園吧！右側的中山碑林展示革命先烈的墨跡，此時圈圍起來，正在整建，不讓遊客進入一窺堂奧，重來時已經開放，孫文坐像頗現龍鍾老態，立像則顯得英姿颯爽。
中山碑林北側是書法藝術園區，說是要推廣書法藝術教育。
走往西南方，經過停車場，左手邊有于右任的雕像及其草書碑。
立於翠湖西畔，101大樓在花葉之後欲蓋彌彰，又投影於湖心。
夜景更具魅惑力。
湖畔靠光復南路的餐廳，是美國冰淇淋文化館，上次來這用餐，已是十多年前的事了。
翠湖面積約8000平方公尺，湖中設有浮島和荷花槽，今春來時，見到水禽悠游嬉戲，初夏則有荷花搖曳生姿，如今只剩蓮蓬。
湖上另有香山橋及翠亨亭，如此命名，當然是因孫文出生於廣東省香山縣翠亨村，不過我認為橋亭皆屬一般，再過去些的景觀更怡人些。
走到館區正南面北，與主建物之間隔著花壇和國旗，只見紅花遍地，綠草如茵。
東南側是片樹林，週末假日的早上若天氣尚可，每有民眾在此晨練。幾年前到新加坡出差，當地某接待人員表示他最受臺灣三件事物吸引：價廉味美的小吃、放言無忌的政論節目、活力十足的老人。前二者可以理解，後一項頗出我意表。他解釋說，新加坡食材欠佳，而且老人多住安養院，罕見年長者在公園裡活蹦亂跳。他若見識到臺灣老年人們在馬路上的衝勁跟爬郊山的體力，大概會驚訝得合不攏嘴。
東側參天巨木所夾小徑，應是本園區最怡人之處。
立於主建物南側的廣場，可欣賞歷時約12分鐘的水舞，夜晚所見，更是璀璨。
路旁幾尊孫文塑像，其中之一姿態瀟灑。
臺灣都市建設著重炒地皮，真可謂上行下效、官民同樂的全民運動，主管機關還放任民眾任意加蓋改建，對於天際線景觀一向漠視，只能等到入夜後，藉一暗遮萬醜，但佇立於國父紀念館區的東北角仰瞻主建物，唯見飛簷插天，竟無雜亂無章的林立高樓，這或許是臺北市區內最簡潔的天際線，但2023年底周邊建築60公尺的高度限制遭到解除，理由是為了加速都更。
北側約120公尺長的卵石健康步道。
登上北側迴廊眺望，覺得大巨蛋若去除有如馬桶水箱的附屬建物，其實還不難看。既然爭議不斷，工程延宕，職棒也屢傳打假球弊案，觀眾流失，即使蓋好且規格也符合，恐怕高昂的租金將排擠掉職棒例行賽，連舉辦演唱會都難，也不適合商展，大型國際運動賽事的開閉幕儀式在臺北相當稀罕，人潮疏散對於交通的衝擊極大，問題實在不少，歸根究柢，當初選址根本錯得離譜，不如將此難孵之蛋改用來種菜，還比較實際些。然而一年後大巨蛋的屋頂鋪上了，已不適合充當溫室，這顆蛋終究在2023年12月啟用。
跟中正紀念堂的兩廳院一樣，國父紀念館主建物廊道上也時常有成群年輕人在練舞，對於他們來說，這比看球賽惠而不費。體育賽事其實是種精心設計的商業活動，對岸民間已有人開始反省，到底是訓練拔尖運動員來爭奪獎牌重要，還是提倡全民體育重要。
繞行一圈，走進東側入口，一頭扎進國父史蹟展覽東室，上方巨型的青天白日滿地紅裝置藝術，算是別樹一格。
據說牆上的〈國民政府建國大綱〉是鎮館之寶，我卻看不出個所以然來。第二條所謂「政府當與人民協力，共謀農業之發展，以足民食……建築大計畫之各式屋舍，以樂民居」，政府實際施政卻背道而馳，長期以來重工商，輕農業，非但糧食自給率極低（稻米除外），嚴重影響國安，食安問題更是層出不窮，戕害國民健康，而屋價高不可攀，公宅少得可憐，比資本主義還資本主義。第十條的地主自報地價，地方政府照價徵稅，漲價悉數歸公，恐怕比天方夜譚更天方夜譚。
室內另外陳列了些文物，但比起中正紀念堂，可少了許多，大概孫文遺世之物遠遠比不上蔣介石，畢竟前者比後者少活了二十多年，掌權的日子更是瞠乎其後。
看來看去，還是超大張鈔票吸睛。
銅像大廳位於一樓南側，陳一帆教授雕塑的孫文銅像面南而坐，一臉肅穆，若有所思，跟中正紀念堂裡滿面春風的蔣介石銅像大異其趣，噸位也有所不及。
一樓西側是國父史蹟展覽西室，入口的畫作引人駐足，這裡還有個文創禮品舖。
北側主要是大會堂及舞臺，常舉辦藝文表演和頒獎活動，記得年少時來看過平劇。此刻禮兵即將交接，人潮聚攏，我上到二樓等待，居高臨下，是個難得的視角，交接儀式本身並無出奇之處，表演性質不強，跟其他幾處大同小異。
館內設有多個藝廊，川堂及走廊牆面也多半用以展示繪畫、浮雕、攝影作品，全都開放免費參觀，對於雅好藝術者來說，真是佛心來著，要是認真欣賞，得費去大半天，實是銷磨炎炎夏日的理想去處。
撇開禮兵交接時段的銅像大廳不論，館內人氣最旺的地方在地下室。孫逸仙博士圖書館藏書達三十萬冊，但通常門可羅雀。勵學室則熱鬧多了，雖然不少人在看自帶書籍、滑手機或睡大覺。順便一提，孫文的「博士」稱謂來得蹊蹺，因他不曾得過博士學位，也沒取得行醫執照（他在澳門開的是藥房），並非合格醫生。
幾個研習教室的利用率頗高，課程包括東方書畫、西方繪畫、生活工藝、休閒樂活、健康養生等等，在在體現出國父紀念館的親民作風。
（續下篇）
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