本日遊蹤：捷運民權西路站→蔣渭水紀念公園→文萌樓→歸綏戲曲公園→有記名茶→維特咖啡廳舊址→城市影像實驗室→義美延平門市→十字軒糕餅鋪→永樂市場→大稻埕戲苑→屈臣氏大藥房→千秋街店屋→陳天來故居→霞海城隍廟→林五湖祖厝→迪化街新天地→寧夏夜市→大稻埕碼頭
建議路線：捷運大橋頭站→仁安醫院→大稻埕慈聖宮→臺北北警察署→蔣渭水紀念公園→文萌樓→有記名茶→二二八事件引爆地→維特咖啡廳舊址→城市影像實驗室→義美延平門市→永樂市場→大稻埕戲苑→李臨秋故居→千秋街店屋→陳天來故居→李春生紀念教堂→台原亞洲偶戲博物館→霞海城隍廟→林五湖祖厝→大稻埕碼頭
（本遊記照片未必攝於主旅遊日，不一一註明）
在臺北城的變遷中，大稻埕具有承先啟後的關鍵地位，既遺存閩南老街廓的面貌，也呈現出後現代主義的風尚，更是臺灣文創的典範，背後還包含許許多多的歷史典故和傳奇事跡。
出捷運民權西路站6號出口，循承德路二段往南，右轉錦西街，須臾，右側出現雙蓮國小，左側則是蔣渭水紀念公園。
雖然此公園的規模遠遠不及國父紀念館，但在一些臺灣人的心目中，蔣渭水的地位大大超越了孫中山，甚至尊稱他為「臺灣國父」，而國父紀念館的國父史蹟展覽室將山水二人相提並論，馬英九與黃煌雄更直稱蔣渭水為「臺灣的孫中山」，馬英九還把蔣渭水的「同胞須團結，團結真有力」銘言掛在辦公室。
其實生於1891年、同是習醫的蔣渭水，才是孫中山真正的忠實信徒，於1912年加入中國同盟會臺灣分會，甚至跟杜聰明、翁俊明等人計劃去北京刺殺袁世凱，好為孫中山的革命大業盡些力量。
父親以算命維生、本身當過乩童的蔣渭水，學成後在行醫之餘，還代理酒品，經營酒家，開設書店，不過他最為世人稱道的，除了與藝旦陳甜的戀情外，即是他積極從事民眾啟蒙，提倡言論自由，鼓吹議會民主，推動臺人參政，接連參與創辦臺灣文化協會、《臺灣民報》、臺灣民眾黨及臺灣工友總聯盟，這些在臺灣皆屬首創，他也因此被日本殖民政府視為頭號眼中釘，將他下獄十多次。蔣渭水也因孫中山聯俄容共而接受共產思想，宣揚階級鬥爭，加上主張民族大義，認中國為祖國，所以他可能是極少數能被民進黨、國民黨、中國共產黨共同推崇的人士之一。如此風流俊賞人物，卻不假天年，1931年即因傷寒病逝，得年四十。
這兒雖是蔣渭水紀念公園，圍牆上卻有養生練功操圖案，跟國父紀念館的卵石健康步道實具異曲同工之妙。
錦西街與寧夏路交叉口的建物落成於1933年，原是日據時代的臺北北警察署（其前身為木造，與現址隔著寧夏路，蔣渭水曾因被捕而進出多次），國民政府來後接連改用為刑警總隊、第一分局、大同分局的駐所，但一方面在1998年獲指定為古蹟，再方面即使從兩層樓擴增為三層，空間仍不敷使用，大同分局於是在2012年遷到隔壁新建大樓，原建物化身為臺灣新文化運動紀念館，同時恢復成兩層樓，目前尚未開放，一年後重來時情況依舊（2018年10月中旬正式開館，每週一休館）。據說裡頭遺留有僅存的水牢，有朝一日開放後，大家不妨去參觀看看，雖然當真能體驗到浸水牢、加冰塊、吹電風的透骨冰涼滋味的機率很低，我倒建議改為刑求展示暨冤獄紀念館，列為司法人員必訪的地點之一。
該建物後方有堵牆，似乎是清領時代臺北城牆的遺蹟，並未受到妥善保護。
歸綏街與民生西路之間的寧夏路上的靜修女中，是天主教道明教會西班牙籍神父根禮孟德斯於1916創立，原名「靜修高等女學校」，1921年蔣渭水與林獻堂等人，在該校內召開臺灣文化協會創立大會，目前所見的校舍是新建的，當年的開會地點有保留下來，只是校園未開放參觀。
轉進歸綏街，景觀丕變，街道窄小，斑駁的兩層連棟房屋道盡滄桑。
滄桑相仿，命途卻更加坎坷的文萌樓，是全臺唯一獲指定為古蹟的公娼館，其牽涉的爭議紛擾委實太多，一言難盡，是非難斷。2020年8月間，文萌樓封閉整修中。
西行歸綏街，越重慶北路二段，路口的歸綏戲曲公園設有小舞臺，偶爾會舉辦戲曲或音樂表演，為這地區曾繁盛一時的娛樂業留下雪泥鴻爪，平常時候卻看不出跟戲曲有甚麼具體關連，更別提早已改建為住宅大樓的日據時代首屈一指的「藝旦間」──江山樓。
燕散鶯飛，江山樓改，人去臺空，絲竹何在？沿重慶北路向南覓去，到二段70巷口，右轉入朝陽茶葉公園，繞行半圈至64巷，走進始創於1890年、還保存傳統製茶工藝的有記名茶，裡頭正有幾個洋人在品茗，另有些客人在挑選茶葉，我來卻非為了找茶。
問過店員，上到二樓，好戲剛要開場，每週六下午二至五時，這裡有免費的南管表演（每月第一、三個週日上午十至十二時則移師臺北孔廟）。我原本只想拍幾張照片後離開，禁不住服務人員殷勤挽留，也就坐了下來，在炎熱的夏日午後，喝一盅溫潤茶湯，聽幾段悠揚曲韻，雖未能盡消暑氣，倒也可稍澄心思。南管歷史或可上溯先秦兩漢，本屬宮廷音樂，約莫在大唐、五代時期散入民間，輾轉南渡，發揚光大於泉州，再傳入臺灣，因此有中國古樂活化石之稱，亦得千載清音之譽。光就音樂而論，臺灣真是塊寶地，原民的，華夏的，東洋的，西洋的，南洋的，古典的，現代的，南腔北調，齊聚一地，難怪臺灣曾一度執東亞流行音樂之牛耳，當然今非昔比，但根本還在，應該探索得更深。
離開茶行，續沿重慶北路往南至南京西路，承載無數老臺北人庶民美食記憶的建成圓環，已被拆為平地，只留下防空蓄水池，不過官員腦袋裡的空洞實在防不勝防，水量也多到滿溢出來。文萌樓難解的爭議源自主管機關的不積極作為，建成圓環多舛的命運則剛好相反。
轉循南京西路西進，經蓬萊閣酒家舊址，至天馬茶房前的二二八事件引爆地，大稻埕三大廟之一的法主公廟就位於斜對面。1947年2月27日晚上，賣私菸女販林江邁在這裡遭警察查緝打傷，引發民憤，政府強力鎮壓，事件愈演愈烈，終至爆發省籍對立，傷痕迄今仍難撫平，當年的天馬茶房早已不存（如今三樓這間是文史工作者新開的），徒立碑為記。
南京西路與延平北路轉角，曾是赫赫有名的黑美人大酒家所在地，至於有無黑人美女坐檯，已難考證。該名稱其實是混雜了臺語和英文，酒家英文名為All Beauty，beauty即「美人」，all和臺語「烏」（也就是「黑」）諧音。黑美人於1996年關門大吉，舊址被列為歷史建物，原因卻跟該酒家無關，而是早在1931年，這裡開了間有妙齡女郎相陪（號為「女給」）的維特咖啡廳，老闆是畫家楊三郎的哥哥，據信是臺灣人開的第一間（臺灣首間咖啡廳則是1912年位於二二八紀念公園的CAFÉ
LION，而1897年西門町附近的西洋軒的菜單中已包含咖啡，這兩間的老闆皆非臺籍人士）。目前轉角一樓的森高砂咖啡館，以第一間專賣臺灣精品咖啡的店家為標榜，看來這區有不少臺灣之最，還不斷累積中。
右轉進延平北路往北，至二段27號的城市影像實驗室，這裡原是發記茶行，此刻門口擺著蔣渭水的人形立牌，裡頭則有日據時代的仕女坐像，橫梁標著「東薈芳」和「春風得意樓」。
東薈芳、春風得意樓與江山樓、蓬萊閣並稱「江東春蓬」，是日據時代當地四大旗亭（酒家），其中位於南京西路上的東薈芳早在1884年即已開張，蔣渭水在該處結識藝旦陳甜，收為側室，陳甜成為蔣渭水最堅貞的革命伴侶，在他死後，年紀尚輕的她遁入空門。1914年開業的春風得意樓原本位於民樂街一帶，1916年遷移至太平町（延平北路）這邊，蔣渭水於1920年入股後大張旗鼓，生意興隆，1922年買下全部股份，但不久後春風得意樓停業，所以「水能展店，亦能關店」，而名字中有水的，似乎一生運途都起伏很大，從城市影像實驗室裡一張1920年代的街景圖，即可看出大稻埕巨大的變遷。
蔣渭水於1915年畢業於臺灣總督府醫學校（臺大醫學院前身），在宜蘭醫院實習近一年後，來這條路上開了間大安醫院，他所創設的《臺灣民報》的總批發處位於醫院隔壁。1931年蔣渭水病逝，三年後義美創辦人買下大安醫院，改裝成為其第一家門市（又一個第一），即今義美延平門市。
店內一角擺放著蔣渭水與《臺灣民報》相關文獻，也算有心，我拍照時，店員熱心地為我開燈。
續往北過61巷，馬路對面的十字軒糕餅鋪是間老字號，創立於1930年，除了販售古早味的糕餅、壽桃外，也兼賣包子、饅頭之類，我買了鹹三明治、綠豆糕、桃酥，拎到民樂街與迪化街之間的永樂市場裡享用。
日本殖民政府稱這區域為永樂町，1908年興建永樂町市場，原本賣些飲食小吃，但拜船運之便，從日本本土進口大量印花布料的日本商人，將此處做為批發、零售中心，布業昌盛當代，冠於全臺。雖然原市場在1982年拆除改建，續有擴增，並成為綜合市場，不過布業傳統還是延續下來，擁有專屬商場。
永樂市場的一樓是菜市場，二、三樓的布店除了銷售布料外，其中不少也提供代客縫製服務。
新大樓的八、九樓屬大稻埕戲苑，例常演出傳統戲曲，諸如歌仔戲、布袋戲、木偶戲、客家戲等等，也有崑曲。九樓全是表演場地，八樓的開放空間則有展示，供免費參觀，成列的皮影戲偶讓我聯想起披頭四過馬路，前者的造型遠更嬉皮。
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