臺灣這些年來大力提倡文創，也弄了好些個園區，不過怎麼看都像鏡花水月，很是虛無縹緲。
「文而不創則罔，創而無文則殆」，文創並非不能搞，而是需要策略、章法及統整資源、包裝行銷的能力，並植基於豐厚精深的文化上。政府以為弄個漂亮場地，名之為文創園區，再找幾家廠商入駐，辦幾場熱鬧活動，文創本身就會發展成為一個產業，真是異想天開。我個人的構想是推動文化產業聚落的形成，也就是以文化為核心，將多個產業及生活層面鍵結成一個聚合體，換句話說，文化創意本身不構成產業，而是為產業及生活服務，根本不需要甚麼實體園區……唔，等適當時機再詳述。松山文創園區這場地原本是「臺灣總督府專賣局松山菸草工場」，建於1937年，1939年開始製菸，1945年更名為「臺灣省專賣局松山菸草工廠」，1947年專賣局改制為菸酒公賣局，松山菸廠隨之再次更名，1998年停產，2001年被指定為市定古蹟，而為了活化古蹟，2011年以所謂「文化創意園區」的面貌重新問世，卻挾帶一棟文創大樓和一顆大巨蛋，還衍生出重重問題。我今天主要是來看古蹟，並享受悠閒的午後時光，就把這些惱人爭議暫拋腦後吧！
松山菸廠在製菸的歲月裡，廠內動力主要來自鍋爐房燃燒煤炭所產生的蒸汽，鍋爐房旁的煙囪高36公尺，曾是臺北的地標，時至今日，跟背後大樓一比，未免相形見絀，且因大巨蛋工程而傾斜受損，施工單位卻只草草弄個醜陋至極的支架予以支撐。
鍋爐房對面的長條平房，原本是修理製菸機械的廠房，目前出租給琉璃工房展售藝品，早先的小山堂餐廳則改成LIULI CAFÉ。
與機械修理廠平行相對的兩層樓建物，是東向製菸工廠。工廠二樓以往是生產長壽、新樂園等老牌香菸的重地。雖然抽菸不是值得提倡的活動，不過既然來到老菸廠了，好歹劃設一塊專區，零售老牌香菸、雪茄、玉米菸斗、菸絲，讓成年遊客體驗一下吞雲吐霧的悠哉，若再提供小酒跟爵士樂，那就更令人快活了，也可每週選一個晚上，開放顧客來段即興的stand up comedy、發表詩文音樂創作。
機械修理廠與製菸工廠之間通道種了兩排椰子樹，樹沒幾棵，路非寬廣，竟以椰林大道為名，非但缺乏創意，也名實不符。
走過所謂的椰林大道，右行數十步，右側的閱樂書店原本用作菸廠員工的育嬰房，可見當年菸廠設施相對完善及人性化。幾年前一部偶像劇《巷弄裡的那家書店 》，將這乳臭早乾的老屋打造成書店場景，後來劇終人散，書店留存，不過要是由我來規劃的話，我會從原本的功能發想。
沿文創大街折回，右側的臺北文創大樓除了名稱外，跟文創的關係不深，因此引發指謫，其實並不隸屬於松山文創園區，我曾逛過幾回這次就不進去了，左前方則是北向製菸工廠。
位於製菸工廠東北角的松菸小賣所，販售所謂文創商品及輕食。
角落裡的廠長辦公桌還挺讓人浮想聯翩，至於想啥，稍待便知。
牆邊的黑色斑駁水管，竟是碰不得的古蹟。
鑽入中庭，眼前別有洞天，赫然是個巴洛克風格的花園。
這裡起初是菸廠員工的球場，國民政府接收後，廠長陳履坦很費心思，覓得「蓬台魯匠」林元朗，將四向工廠間的中庭改造成歐式花園，並命名為晚香園。
據說花園內幾尊女性雕像，是由廠內女員工擔任模特兒，在民風保守的當時，可謂相當前衛，也可見得即使在高度威權的社會裡，民間自有豐沛的創作能量，最主要的問題在於上位者的美學素養，以及是否擁有開闊的胸襟。
回到北向製菸工廠，裡頭正舉辦全面五折的義賣書展。文創不是要為文藝創造價值嗎，怎搞得像清倉大拍賣呢？
走上二樓，居高臨下，對中庭花園獲得更佳展望。
二樓的隔間不少，有辦公區、創作者工廠等等，多功能展演廳正展出札哈‧哈蒂建築師事務所的建築作品及家具設計，入內參觀必須購票，在門口拍張快照則免費。
步出北向製菸工廠後左行，停步回眸，左側是昔日的倉庫，如今提供場地出租服務，倉庫與工廠二樓之間有輸送帶連接，當年產製完的菸品，即透過此裝置輸送到倉庫存放。
轉過身來，續行文創大街到底，這兒也有間松菸小賣所，原本是入廠的檢查室，也算歷史建物。
若由此往右，即出園區至菸廠路，但先別急著離開，另一邊林木蓊鬱，在這樣的繁忙鬧區裡算是相當稀有難得，自然吸引我的腳步。
眼前這棟建物，過去是菸廠主管的辦公廳舍，同時用來招待貴賓，曾成為《雙瞳》等幾部電影的場景，現在的用途依舊是辦公室及會議廳，一樓也有展館。
穿越辦公廳舍，前頭是臺灣設計館，入內得購票，這次略過。
菸廠的公共澡堂隱藏在這一區域，但不開放參觀，只能隔著玻璃窗拍攝外貌。
繞回檢查室，出離園區，右行菸廠路，走過菸廠倉庫的另一側。
穿越馬路，循市民大道五段14巷至市民大道，右轉東行，左側的京華城號稱為全球最大的球體商場，但這個噱頭尚不足以吸客，不敵連連虧損而求售中，這就甭提了，卻也值得我們省思，臺灣真的需要這麼多的百貨商場嗎？京華城終究在2019年11月底謝幕，隨後拆除改建，卻又引發臺北市府圖利財團的指控。
右側的老舊建物是鐵道迷引頸企盼的臺北機廠，原名臺北鐵道工場，於1939年落成啟用，負責火車的保養維修及車廂改造，直到2012年才停止運作，原本要遭拆除，經文資保護人士大力爭取，獲得保存，將成為鐵道博物館，目前只開放局部區域給團體預約參觀。
過東興路，趨近正氣橋時，忽降滂沱大雨，我帶的傘骨斷折的小折疊傘不大管用，連忙穿越基隆路，到八德路四段上的松山霞海城隍廟避雨。這間廟是1979年新建完成的，歷史可上溯至清道光年間，閩南移民呂來興奉持城隍爺金身來臺，奉祀於附近他經營的店鋪內，近年來順應時代變遷，以供信眾祈求財富與姻緣聞名，我經過無數次了，今日首度入內。
一樓正殿供奉的是五路財神，其旁陪祀掌管元寶山及偏財運的黑虎將軍。
後殿奉祀大眾爺公、大眾媽與福德正神。根據臺灣民間信仰，死於非命而無子孫收祭者，為免作祟陽間，由公家統收共祭，男稱有應公，女稱有應媽，大眾爺屬有應公中神格較高者，算是鬼中頭目。
其旁的月老殿貼著告示，中秋將為曠男怨女舉辦祈緣法會，不過緣有緣法，若能付點錢財祈求而得，還算前生註定的真緣份嗎？
城隍是個陰間職司，類似地方法院院長，基於轄區而大致分為四級：都城隍（相當於王爺）、府城隍（相當於公爵）、州城隍（相當於侯爵）、縣城隍（相當於伯爵）。本廟二樓主祀的霞海城隍爺有別於一般，原為福建省泉州府同安縣下店鄉的守護神，因下店鄉別稱霞城，而且明朝正德（或云清朝康熙）皇帝御賜臨海門匾額，1821年當地人奉霞城臨海門旁的城隍爺分身來臺後，就稱之為霞海城隍爺，並隨著同安後裔遷居而流傳散布。
城隍爺掌管一地的陰間司法，出巡時自然威儀非凡，法器不少。
若沿著八德路四段續行，不久即至饒河街夜市。
夜市衍生出的問題著實不少，諸如食安、垃圾、噪音、空品、交通、公安、治安、標價、租稅公平等等，而且各夜市愈來愈趨同，缺乏當地特色，以至於部分夜市的營運每況愈下，甚至接連吹起熄燈號，政府未曾積極管理，反而一直大力提倡，真乃本末倒置。夜市不是不好，那屬於城市的記憶，一個城市保存著幾個夜市，讓市民得以懷想舊日時光，倒還不錯，但若到處都是，恐怕代表在上位者無法提升市民的生活品質，也不願營造安適的用餐環境，更加令人詬病的是怠於管理。然而想到建成圓環夜市的悲慘下場，政府還是別涉入太深較好，要是能夠稍稍緩解上述諸多問題，小市民就該額首稱慶、感恩載德了。我在饒河街夜市吃過藥燉排骨、烤魷魚、胡椒餅，其他都忘了。
位於饒河街夜市另一端的松山慈祐宮，始建於乾隆二十二年（1757），主祀黑面媽祖，為當地信仰中心，本名錫口媽祖宮，此因松山舊稱錫口。慈祐宮迭有修建，且因正殿失火而自請撤銷古蹟資格獲准。
該廟比較特別的是，大門門神是用雕刻，而非彩繪。
馬路對面的松山道後溫泉祈福機械鐘，是日本愛媛縣松山市於2013年贈送給臺北市的，以促進兩市交流互訪，當年更創造了松山機場直飛松山機場的民航佳話。事實上，錫口在日據時代改名為松山，正因日本人覺得當地貌似愛媛縣的松山市。該機械鐘於每整點會有動態演出。
折返饒河街夜市，右轉饒河街221巷，經饒河疏散門至基隆河濱，旋見LOVE四個紅色英文字母，後三個字母設置有鐵網，應是象徵情網，網上已密密麻麻掛滿情鎖，挺讓人怵目驚心，鑒於臺灣情殺或殉情悲劇層出不窮，或許應該打開情鎖並拆除情網。
LOVE之後彎彎曲曲、彆彆扭扭的是彩虹橋。可想而知，這個舊日熙來攘往的嘈雜碼頭，如今極力營造浪漫氣氛，我卻老覺得有哪裡不大對勁。唔，背景建物實在醜爆了，截彎取直後的基隆河也少了蜿蜒流淌的旖旎情懷，垃圾桶因陋就簡，更別提神出鬼沒的自行車了。
步上彩虹橋，先東望籠罩在夕陽餘暉裡的慈祐宮。
繼而西望日落麥帥一橋，待得晚了，或許可欣賞到晚霞。
過橋西行，順著河道折而向北，至彩虹河濱公園，步下河畔，回顧夜幕方垂下的麥帥二橋跟101大樓建築群。此刻風起，掃盡炎光，這個城市正要展現燈火熒煌的魅惑丰姿。
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