循左側階梯上至平地，聳立眼前的堡壘式紅色建物，即是國定古蹟紅毛城，也是臺灣現存最古老的完整建築。
紅毛城的前身是西班牙人建於1628年的聖多明哥城，以木結構為主，並用土石強化，1636年遭原住民襲擊焚毀，才剛用石材重建完成，西班牙駐軍即因軍費問題（另一說是被荷蘭人擊敗），接獲駐菲律賓總督所下達的撤軍毀城命令，所以淡水聖多明哥城早已蕩然無存。1646年荷蘭人就地重建完成，更名為安東尼堡，漢人一向稱荷蘭人為紅毛，此城也就得到紅毛城的名號，並非城牆長了毛，那時的建物也非紅色。1661年，明鄭軍圍攻安平熱蘭遮城期間，北部原住民襲擊紅毛城，荷蘭軍炸砲毀城而走，其後明鄭軍北上入駐，稍事修復，旋即棄守，直到1724年，淡水官府才重修此城，增建四座城門，東西闊而南北窄，如今僅餘南門。1863年英國人租用紅毛城為領事館後予以翻修，還把灰白外牆塗成紅色，成了現今所見模樣。二戰期間此館關閉，歸日本管轄，戰後重新開館，復歸英國，但自英國與中華民國斷交後，先後委由澳洲及美國代管，直至1980年才收歸中華民國國有，門口九面旗幟表達了管轄權的更迭。
今日匆匆逛過，次年六月重遊則比較仔細，先進一樓參觀，門旁坐了個銅鑄古裝洋大人，猛然一見，嚇了一跳。
進到屋內，左側牆角擺了個帆船模型。
一樓主要是幾間地牢及戶外活動空間。
另設有浴室、廁所和廚房，而廚房為中式，可能雇用的廚子是華人。
一樓室內通往二樓的樓梯封閉，循堡外階梯上樓，一進去，發現往堡頂的木梯也沒開放通行，有些可惜，否則可居高遠眺。
裡頭除了跟一樓一樣展示圖文外，還陳列該年代的一些文物。
文物也包括中國的火銃和西洋的劍、盾等武器。
比較特別的是幾乎不可能搬走的文件保險櫃，以及裝設有煙囪的文件焚化爐，不知後者有無烘烤過食物。
一處表面塗漆及泥作脫落，露出底下的紅磚來，看起來不是很密實，說不定這是古代的抗震工法──我瞎猜的。
草坪對面的建物是英國人增建的領事官邸，初建於1877年，原本是木造平房，1891年改建為兩層紅磚洋樓，其後續有擴增。
官邸建築風格雖屬英式，建材與工匠卻多來自廈門，落實了「中學為體，西學為用」的原則，若要反過來說是「西學為體，中學為用」，也並無不可。
例如正面的磚雕走英國風，「1891」包覆的圓型雕刻中隱約可見的「VR」，為Victoria
Regina（維多利亞女王）的縮寫，而基座的錢紋石窗則很中國，整體看來其實還挺和諧，不會感到突兀。
一進門即有階梯通往二樓，但先遵照參觀路線的指示，進入左側（即西側）房間。
首先是客廳，目前擺設的家具為晚近購置的，儘量呈現當年的英式風格，客廳的地磚則是自1891年保留至今的原物，只可眼觀，不准腳踏。
下一間是書房，壁爐上放置現任英國女王伊莉莎白二世的肖像照，不同於客廳牆上懸掛維多利亞女王的畫像，不明白為何如此，可能是便宜行事。
穿過書房左轉，除了英式廚房外，幾間房間皆空空如也，唯牆上掛著說明圖文。
大門前，客廳的另一側（即東側）為餐廳，地磚同樣是1891年的原物。
二樓正在展出林文昌、歐秀明夫妻檔的「印象淡水」創作展，次年則為已故醫師蔡坤煌的「心所傾慕阮疼的淡水」攝影展。這些展覽不是不好，卻稍嫌不足，也較難引起外地遊客的共鳴，幾乎無人駐足觀看。我建議常態性展出多個時代的繪畫和照片，最好包括木下靜涯、陳澄波、李梅樹等前輩畫家的作品（複製品無妨），相互對照，以呈現淡水今昔的變遷。
大門正對著觀音山，可見居住淡水的多個民族都喜朝此山。
左轉至東側，近距離觀看這棟隱藏著中國元素的英式建築。東側這邊設有座位、自動販賣機和廁所，也有出入口直通大禮拜堂，日後逛完真理大學，可經此直接進入紅毛城區。
英國領事官邸與紅毛城之間的北側，陳列數門古砲，最早的是十七世紀的前膛鑄鐵砲，其中一門的砲管已嚴重鏽蝕。
另有幾門鑄於嘉慶十八年（1813年）和道光年間。南宋理宗開慶元年（1259年）竹製的「突火槍」，為現代槍砲雛型，元代加以改良為金屬製，當時槍砲不分，統稱為銃。現今已知的最早火銃鑄造於元成宗大德二年（1298年），明清兩朝更是大量生產，鴉片戰爭時，清軍槍砲遠多於英軍，但品質不佳，威力有限，根本無法抗衡洋槍大砲。說到底，中國人並沒有特別愛好和平，發明火藥後，積極加以應用於戰爭，只不過故步自封，以至於技不如人。
出紅毛城，下到中正路右轉，西行至一段6巷，右轉上坡，進入右側2011年正式啟用的和平公園，此處是1884年10月清法滬尾戰役的戰場，祈求和平的願望透過幾座雕像來呈現。
幾座青蛙石雕有些名堂，暫賣關子，不予道破。
走往深處，通過柴扉，弧行緩上，眼前的日式建物原本矗立於日本福井縣，是日本已故作家水上勉父親的住屋，在1995年的阪神大地震中屹立不倒，鼓舞了當地災民，臺灣發生921大地震後，日本民間除了協助救災外，還決定將該屋移來臺灣，以撫慰人心，遷建過程雖不怎麼順利，但在臺日雙方志工的共同努力下，2009年終於組裝完成，配合和平公園於2011年開放，以「一滴水紀念館」為名。
該名取自水上勉所言「一滴水脈中有無限可能」，同時表達即使個人略盡涓滴之力，匯聚眾人貢獻，亦可如滔滔江海，成就非凡。
全屋結構沒用任何釘子，是其特色之一，屋內設有水上勉文庫及生於神戶的臺裔作家陳舜臣的文庫，並有一室以圖文模型說明此屋的拆遷始末。臺灣人對於水上勉或許陌生，但多少知道其代表作《一休》裡的一休和尚，而方才所見的青蛙雕塑，根據的是其童話的角色。
離開一滴水紀念館，拾級而上，依指標走至淡水高爾夫球場旁的滬尾礮臺，再度大搖大擺進入，這輩子很少像今天這樣，覺得設籍在新北市還挺爽的。上次來時因為接近雙十國慶，入口夾道盡是國旗，今日卻無。
在法軍侵臺遭逐退後，臺灣建省，首任巡撫劉銘傳為強固海防，於1886年聘請德國技師督造十座礮臺，淡水有二，一名「北門瑣鑰」，即滬尾礟臺，另一名為「保固東瀛」，不知何在，我猜可能被日本人拆回國了，誰教劉銘傳要取這個名稱呢！我這可不是胡想瞎猜，滬尾礟臺的四門砲就是在日據時代給日軍移走的。
走進營門，營舍四合，當中一塊偌大空地，應是用來操練砲兵。
營舍內若非空蕩蕩，就是使用極為簡約的方式來進行說明，而清法戰爭雙方的軍力部署與進兵，也只是以不同顏色的小燈泡來呈現。
循營門旁的石階上至砲陣地，除砲座外，只有小小的說明牌。誠心建議解說員裝扮成清朝兵勇模樣，並設置當年坐鎮此處的阿姆斯壯後膛砲模型，以增加臨場感，若是每年10月2日來場模擬清法滬尾海戰，那就更有意思了。
貴陽街上的國軍歷史文物館旁，就有一尊阿姆斯壯後膛砲（基隆市役政公園那尊可是清代遺留下的真砲）。
當然以上純屬空想，沒花錢買票進來參觀如我者，不該提出太多意見，能夠居高俯瞰空空如也的營區全景，該沾沾自喜了。
2020年十月間再次造訪，發現多了尊仿製的阿姆斯壯後膛砲，營舍裡也利用牆面投影清法滬尾戰役的相關畫面，總算有了些許改進，該給予稱讚。
沿滬尾礟臺與淡水高爾夫球場之間小路走到雲門劇場，牆上文字大致說明了此劇場來由。2008年祝融光臨雲門舞集在八里租用的鐵皮屋排練場，雲門浴火後募得資金，在這塊中廣舊址興建劇場，屬BOT性質，經營四十年後得續約十年，其後建物無償移轉給新北市政府。
雲門劇場於2015年4月開幕，戶外有朱銘的雕塑。
室內藝廊開放參觀，但週一及有演出時暫停開放，今天適逢席慕容的「霧荷」詩畫展。
走下劇場，立於荷葉間的是已故舞蹈家羅曼菲的雕像，名為「旋的冥想」，是雕塑家林健成根據羅曼菲在林懷民編作的《輓歌》裡的舞蹈身段而創作的。
走回中正路一段6巷下行，旋經名噪一時的媽媽嘴咖啡，但發生雙屍命案、引發一連串熱議的是位於八里的總店。
店旁是新北市忠烈祠，此刻已過五點，門已關上，原就無意入內參觀。
夏至方過，晝短夜長，離日落還有段時間，過中正路左轉，沿淡水河岸悠緩東行，未久即至淡水海關碼頭，馬路對面正是紅毛城。
此處原本是滬尾水師為打擊海盜而興築的海防設施，淡水成為通商口岸後，洋人隨即前來設洋行、建倉庫，目前所見的洋樓是清領時期遺存，倉庫則建於日據時代。
草地上的竹編木造物是現代產物，應是屬於北海岸藝術祭的展出作品。
淡水海關碼頭長僅百餘公尺，很快走完，續往榕堤，這段同樣也長百餘公尺的堤岸，九棵百年老榕樹一字排開，因此獲得這個名稱，在林蔭下欣賞淡水夕照最是愜意，不過今日天候欠佳，拿舊照充數。
堤邊石椅上有一位少女和群貓的塑像，背後有段悲愴的故事。愛貓成痴的女作家忽忽（本名林蔚伶，筆名林維），2009年底的一個夜裡，餵完淡水河畔的流浪貓後，徒步返家途中遭大學生騎的機車撞傷，不治身亡，得年49歲，眼前雕像是雕塑家王秀杞根據忽忽兒時模樣創作的。這麼多年過去了，棄養動物的問題依舊，仍然不時有機車闖進榕堤，忽忽的悲劇除了讓許多人心為之碎以及讓榕堤多了雕像外，並未改變任何現況。唉，臺灣人，你為何不生氣呢？因為再怎麼生氣也沒用，畢竟最有能力改變現況者，也最不可能成為受害者，所以缺乏變革的動機。
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