接著經過龍崗步道入口，去登海拔僅163公尺的槓子寮山，該高度的大部分早已完成了，只剩下區區數十公尺，片刻即登頂。山徑並不難走，但也不算老少咸宜，大概較少人攀登，有那麼一點點劈荊斬棘的況味，三人用登山杖撥草前進。山頂視野受到草木遮蔽，展望反而遠遠不及砲臺。
拍照後隨即下撤，返回龍崗步道口，此處有座涼亭，可眺望和平島東半部及社寮橋。
三人循龍崗步道悠悠哉哉下至海洋大學吃午飯，一路上儘顧著聊天，竟忘了拍照。次年重遊時留上了心，步下一小段石階，左轉平路，仰望形似饅頭的槓子寮山。
步道隨即分為左右雙向，記得上回取左，一路順利，卻無甚麼特別值得注意處，這回取右，覺得林蔭濃密得多。
途中遭遇幾個岔路，按照白色箭頭指示全都取右，第二個岔路口有指標顯示右行是前往射箭場，將信將疑──海洋大學學生射甚麼箭，應該練習射魚叉才對嘛！
前行不久，可見基隆嶼、和平島，甚至是協和火力發電廠煙囪。
遇通向男一舍的岔路不取，續朝射箭場前進，屢見蝴蝶比翼雙飛，「八月蝴蝶黃，雙飛西園草」，兩岸蝴蝶歡愛期大不相同。此外據說初夏夜裡還有螢火蟲可賞。
步道終點果然有座稍嫌簡陋的射箭場。
此為閒話，按下不表，再說初次前來，在海大夢泉商場裡用餐，第二次同樣到裡頭小憩，補充能量。
食罷穿越海大校園。海大圖書館不如臺大新總圖堂皇氣派，外表也有些髒汙了，不過空中廊道的設計還挺有趣，廊道裡設有桌椅，沒上去看，不知有無餐飲服務。
海大門口的裝置藝術，呈現出海洋意象。臺灣是個海島，但政權長期受到陸權觀念極重者把持，多少承繼了明清的海禁思想，如今各級政府一方面在岸邊大肆構築水泥長城，另方面消極放任或積極投入海洋汙染，破壞海洋生態，耗竭海洋資源，殊為可惜。
離開海大，循北寧路（即基金公路、北部濱海公路）西行，右轉正濱路，跨越和平橋，進入和平島，直驅所謂海角樂園，目前可免費入園（後來恢復收費，全票為60元）。
和平島舊稱社寮，因屬要塞重地，在二二八事件期間遭到軍隊強力掃蕩，民眾死難甚慘，事後改名，以祈求族群間和平相處。我上次來，已屬童年往事，唯見無敵海景，根本沒有眼前這些人為設施。
右側深灣中有一小嶼，雖無橋通至，仍有人為建物遺存。
轉頭望向東北，前頭正在施工，若循之字形步道至對岸，應可沿著海岸走到島東的社寮東砲臺，否則得兜一大圈，不過這得留待日後。
左前方的琉球漁民慰靈碑在2011年12月揭幕，以紀念臺日民眾交流事蹟。二十世紀初，琉球人遷居基隆一帶，形成一個數百人的聚落，並將射魚及修補船隻的技術傳授給基隆居民，銅像主人翁就是移居基隆的琉球漁民內間長三，而基隆居民不但善待琉球移民，還陸續收葬琉球人、西班牙人、荷蘭人、原住民的遺體，同祀於和平島上的萬善公廟，當今琉球人為表達感謝，響應基隆人許光輝的立碑提議。
紀念碑後的景觀遠望雖美，近處海水卻骯髒汙濁，教人不忍逼視。
走進環山步道，隨即欣賞到千疊敷和萬人堆的地質景觀。所謂「千疊敷」，意為「鋪著千張榻榻米」，是日本人用來形容宛如一塊塊平整豆腐的海蝕地形，而「萬人堆」則是指好似許多顆人頭堆聚的蕈狀石。
走往崖末涼亭，左側逼仄的峽谷景觀教人驚心動魄，先前所見的蕈狀石堆像是一群俯首膜拜的平民百姓，這裡的則彷彿兩列昂然挺立的虎賁衛士。
卻顧所來徑，依稀可見到「蕃字洞」，據說洞內曾發現荷蘭文字，不過歷經多年風侵海蝕，早已泯滅，但有遊客惡作劇，用西方文字胡亂塗鴉。
目前這一帶不准進入，我也無從再追尋童年時的足跡。
從涼亭內北望基隆嶼，跟上午在槓子寮所見的感覺又不相同，當時它只不過是舞臺遙遠角落的配角，如今則是目光聚集的焦點。
西側的海岸線怪石崢嶸，奇岩嶙峋，南側斷崖百仞，垂直壁立。
走回環山步道，還顧涼亭，景色著實壯麗。
下方岩石造形各異，讓人得以馳騁想像力，但人言言殊，例如著名的「犀牛望月」，在我看來，更像是「蝸牛盼殼」，另一塊則是「祈禱的熊掌」，至於祈禱甚麼，想必是「別吃我」。
再過去又見到海蝕平臺地形，以及如影隨形的協和電廠。
話說早在1626年，西班牙人即在此島上建造城堡，名為聖薩爾瓦多（San Salvador，意為「聖救主」），歷經十多年才完成，卻在1642年給荷蘭軍隊以重砲轟毀，僅餘西邊的稜堡，荷蘭人修復後，命名為北荷蘭城。1664年荷蘭人遭明鄭軍驅離南臺灣，北上來此，擴建北荷蘭城，四年後不堪明鄭軍攻打，炸城棄守。因有這個歷史典故，所以遊客中心仿照聖薩爾瓦多城的樣式建造，規模當然小得多，也無原本城堡的肅然莊重感。西班牙、荷蘭人曾殖民臺灣，臺灣對於該兩國人來說，應具有獨特的吸引力，例如自2011年起，中研院與西班牙的考古團隊即在和平島進行探勘，2016年在臺船停車場的西班牙修道院遺址，找到四具近四百年的歐洲人遺骸，或許可藉由尋訪其後人來行銷臺灣。
回首歷史，臨去秋波，再給海蝕地形和基隆嶼一個特寫。
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