本日遊蹤：捷運新店站（轉乘849）→烏來老街→烏來台車→烏來瀑布→環山路→烏來吊橋
建議路線：捷運新店站（轉乘849）→泰雅民族博物館→烏來台車→烏來瀑布→信賢步道→烏來瀑布→情人步道→南勢溪野溪溫泉→烏來老街
（本遊記照片未必攝於主旅遊日，不一一註明）
2015年中安排了烏來遊，卻因蘇迪勒颱風肆虐，當地嚴重受創，行程延遲逾兩年，日前聽說烏來台車修復試駛，今天天氣頗佳，也就成行。在捷運新店站旁轉乘849路公車至底站烏來，下車處即可望見烏來吊橋，豔陽下藍天、白雲、綠樹、紅橋，顏色相當鮮麗。
走往老街，瞥了一眼南勢溪與桶後溪匯流處，但見溪水渾濁，建築雜亂，已高度水泥化的溪岸有幾輛工程車正在施作，景象實在稱不上悅目。
烏來遊客中心位於左側的立體停車場旁，接待人員態度親切，門外前廊設有溫泉泡腳池，另有一池專供浸泡前沖洗腳丫子。
右轉步上一座小橋，橋下流水為桶後溪，其上游是電影《賽德克．巴萊》的拍攝景點，更被推崇為臺灣十個最佳賞鳥地點之一，但因風災而封閉至今。此刻立於橋心望向桶後溪上游，深覺蘇迪勒颱風固屬天災，烏來滿目瘡痍其實難脫人禍。這裡山高谷狹，並無開發腹地，險坡上、急湍旁卻蓋出櫛比鱗次的樓房，豪雨一下，溪水暴漲，加上山坡無法涵蘊水分，大水上下交攻，岸基遲早會被沖刷掉，真要訝異當年主管機關怎會核發建照，然而時隨境遷，官官相護，不了了之，想當然爾，而且勢必持續有民脂民膏被丟入滔滔泥水裡，以維護商家的利益，及彰顯政客的政績。
一想到官商，不禁咬牙切齒，食指大動，逕過入口處右側的泰雅民族博物館，到街上覓食，烏來老街短短一條，很快就見底了。
隨意進到一家小吃店，應景點了竹筒飯和炒山茼蒿，前者70元，後者80元，價位偏高，但不算離譜，而且山茼蒿鮮嫩可口。
食罷出店，看到街尾雅各山豬肉香腸攤排了些客人，頓覺應該補充些蛋白質和鹽分，於是又花35元買了一支，若要品嚐山豬後腿腱子肉，則須用一整張孫中山交換。因沒跟別攤的香腸比較，不清楚雅各為何享有盛名，可能蒙主眷顧吧！話說臺灣到處都在賣山豬肉香腸，至於哪來那麼多山豬，就不必細究了。
前方橫跨南勢溪之橋，名為「覽勝大」（按其量體估摸，「大」應是名詞而非形容詞），台車站位於橋另一頭的半山腰上，另有不少湯屋，「烏來」本是泰雅族語「水燙」之意，此地自然是以溫泉聞名。溪岸正在進行築堤工程，倒不如把工程款拿來補貼部分商家住戶給他們搬遷，還地於天，還道於水，才是長治久安之策，不過即使這批商家住戶遷走了，難保不會有其他人迅速補上，而且官員著眼的恐怕不是長治久安。
拾級上至台車站，正好有一班駛回，車廂塗裝走可愛風，不少人酷愛這一味，我看過通體粉紅的勞斯萊斯，車頭的飛天女神卻沒換成無嘴貓，未免美中不足。烏來台車是1928年為載運木材而鋪設的，1950年代兼載遊客，1963年轉型為觀光用途，次年拓寬為雙軌，後來從人力改為機械動力，是臺灣唯一尚在運行的台車路線，蘇迪勒颱風來襲時路基崩毀，停駛兩年，如今復駛，全票50元（九月底前票價為30元），今天特別來試試全臺碩果僅存的台車。
我獨自一人，到最前排跟駕駛擠，沿途風光還不錯。
路線全長才1.5公里，只有首尾兩站，車行要不了幾分鐘，當左前方出現瀑布時，就代表快到終點，鳴笛數響，穿過隧道，迴轉180度，準備回程。
站外擺了輛老式人力台車供遊客憑弔。
這邊屬於烏來瀑布商圈，店家數量比老街少得多，氣氛更悠閒些。
空中縱橫交錯的不全是電線，也有雲仙樂園的纜車索。纜車採對開方式，兩輛車廂在半空中交錯而過，不會同向運行。
此區最引人入勝的景觀，自然非高達80公尺的烏來瀑布莫屬。
烏來林業生活館外是台車售票處，館內一樓充作遊客中心，地下一、二樓也開放參觀，展示不算豐富，依然是以台車為主軸，因設有座位，不失為不錯的歇腳處。
館後有洗手間，解放之餘，可順便換個角度欣賞澎湃的烏來瀑布和湍急的南勢溪流。
烏來是泰雅族的原鄉，「泰雅」意為「勇士」，這裡在2008年闢了座勇士廣場，立起持長矛、叼菸斗的泰雅勇士與其獵犬的塑像。
走過廣場，像個正要踏上征途的勇士，回眸一瞥。
沒走幾步即到岔路口，左邊是大致沿南勢溪闢建的信福路，一路下去可至信賢部落及內洞國家森林遊樂區，不過路口懸著「內洞休園」的告示，次年九月依舊如此，何時重新開園則遙遙無期，可以想見園區受風雨摧殘之慘重。
右邊的大轉彎向上，是今天要走的環山路，以完成一個O形路線。前行一小段，右側的酋長文化歌舞劇場門口，站著兩個身著原民服裝的年輕女子，看我走近，便跳起舞來招徠客人。我其實只想到馬路邊緣看風景，臉一轉開，眼角瞥見她們立馬停住動作，頭再轉向她們，她們就又跳了起來，彷彿在玩「一二三木頭人」的兒時遊戲。我覺得滑稽，卻也湧出一絲莫名感傷，快步離去，經過那魯灣溫泉渡假飯店，柱上雕刻刻意表現原民風情。其實從烏來瀑布商圈即有階梯可直上此處，不必兜這麼一圈。
再過去是雲仙樂園的售票處，進去暫避毒辣的日頭。烏來瀑布在日據時代別名「雲來之瀧」、「雲仙瀑布」，這大概是雲仙樂園的名稱由來。此樂園自1967年起開始營運，特色是擁有臺灣最早的觀光空中纜車，我幼時全家來搭乘過，如今物是人非，低迴不已。
續行，路上無遮蔭，左側有木棧道可走。盤旋而上，遙見對岸的雲仙樂園纜車站及烏來瀑布。
前有一碑，乍看誤以為頭兩字是「鷹九」，細看才分辨出是「鷹乙千株櫻」，乃已故前副總統謝東閔於1973年所題，他當時擔任臺灣省主席，雙手都還健在，揮毫自如。那年中日親善協會常任理事伊藤鷹乙，贈送烏來鄉一千株吉野櫻及梅花、栗樹各五百株，由是立碑為誌，碑文已漫滅難辨，但繼瀑布、溫泉、泰雅族、台車、纜車之後，櫻花也已成為烏來的觀光要素（生態旅遊依然局限於少數人）。
走到環山路上第三個髮夾彎處，路上有工程車和施工人員，不知在修繕些甚麼，路旁則有尊原民雕像。一路行去，接連看到邊坡與道路在施工，卻沒發現高砂義勇隊主題紀念園區，應該就在方才經過的施工中的邊坡上。
話說二戰後期，日本殖民政府徵召數萬臺灣男丁參戰，其中數千屬於原住民族，分為七個梯隊前赴南洋叢林，號為「高砂義勇隊」（日人舊稱臺灣為高砂、臺灣原住民族為高砂族），因作戰英勇，服從性高，又擅於偵蒐、伏擊、狩獵、找水，贏得日軍尊敬，估計戰死三千多人。二戰以日本戰敗告終，國民政府接收臺灣，高砂義勇隊的處境十分尷尬，也未得到任何撫卹補償，唯戰歿英靈入祀靖國神社。義勇隊倖存者之一的簡福源，屬烏來泰雅族，其親友大力奔走，籌設「臺灣高砂義勇隊戰歿英靈紀念碑」，財力不堪負荷，北海道「臺灣出身原日本軍人軍屬報恩期成會」前會長伊庭野政夫，向日本民間發起勸募，籌款一千萬日幣，促成此碑設置於烏來的山胞觀光公司後方，李登輝為紀念碑題「靈安故鄉」四字，整件事未獲廣泛關注。待SARS襲臺，山胞觀光公司虧損連連，土地轉賣，紀念碑被迫遷移，日本民間又籌得逾三千萬日幣，協助遷碑並設立此紀念園區，2006年2月李登輝主持園區揭幕儀式，經媒體渲染與立委介入，引發熱議，臺北縣長周錫瑋下令拆碑挨告，2009年高等行政法院判定臺北縣府敗訴，2010年紀念園區重啟。高砂義勇隊的故事，乃大時代悲愴組曲中的一首小插曲，卻頗具衝擊性，是很好的電影題材，可透過不同時代的不同族群，呈現出不同的視角與立場，其間並無真正的對錯，更需要的是寬容與體諒，至少對於高砂戰士來說是如此，不管他們為哪國而戰，畢竟他們無從選擇。天道無親，青山無語，我打算逛這園區僅是順便，其實是要探勘前往保慶宮的步道，後來發現該園區與步道都在蘇迪勒風災中受損，更不堪風侵雨蝕而於次年崩塌，未免怏怏。
前行不久，到野要街口，街名挺有意思，其實「野要」在泰雅族語裡意為「荒涼之地」。「西羅岸步道」與「野要街賞鳥區」的指標費人疑猜，我從不知這裡有個賞鳥區，也查詢不到西羅岸步道，只知野要街可接西羅岸路，再通往保慶宮，不過道路迂曲，岔路甚多。據說野要街有櫻花步道通往高砂義勇隊主題紀念園區上方，可再循山徑前往保慶宮。
續沿環山路往北，整條路上我是唯一行人，安步當車，適可悠悠哉哉欣賞嶺上白雲，山間村落。又走了一陣子，屋舍復密，始見行人，溫泉會館也多了起來，在環山路第四個髮夾彎前的便利商店休息片刻，接著上路，路邊有原民雕塑，其模樣卻有點兒肖似復活節島的摩艾石像。
過第五個髮夾彎，在溫泉街口眺望，正前方是桶後溪與南勢溪匯流處，橋則是跨越桶後溪的小橋，並非覽勝大。
至溫泉街1號之1的福德宮前，看廟也看吊橋。
立於橋心，一邊是烏來老街商圈，另一邊是銜接環山路與新烏公路的烏來觀光大橋。
過了吊橋，回望吊橋以及剛經過的福德宮，別有一番滋味在心頭。
沒有留言:
張貼留言