庭園角落一碑柱上標示著「大正十二年四月」和「昭和九年十二月」兩個日期，分別是1923和1934。1923年裕仁皇太子造訪北投，有關單位為了方便他涉溪遊覽，特地在第二瀧處鋪設踏腳石，1934年設置「皇太子殿下御渡涉記念」碑來表彰此事，該碑似乎原本立於溪畔，後來才移到這裡。
說到平價湯屋，中山路上的千禧湯露天溫泉成人票價才40元，不過我一向對千人浸、萬人泡的溫泉殊乏興趣，也就略過不入。
千禧湯隔壁的梅庭，曾是草書名家于右任的避暑別館，久任監察院長的他，也會來此避壽、避關說，但避得了蒼蠅，能躲得了老虎嗎？
此屋興建於1930年代，分為兩層，風格為上和下洋，屬市定古蹟，于右任喜愛梅花，收用後將此宅院命名為「梅庭」，然而庭院裡的梅樹是在李登輝、郝龍彬令下栽種的。
入內免門票，但須脫鞋。屋中隨處可見到于右任的書法，據說他對索取墨寶者有求必應，傳世之作多逾萬件，包括牆上「鼎泰豐油行」的橫幅，不過最令人津津樂道的，卻是「不可隨處小便」的告示遭人盜去，剪貼為「小處不可隨便」的座右銘。
于右任另有個軼事是關於他的招牌美髯。他生性開朗，夜裡倒頭便睡，有天兒子問他（另說發問的是個小女孩），睡覺時鬍子是放在被子外還是被子裡，他過去從未注意這個細節，當夜竟然為此而徹夜難眠。我還聽說他曾一時技癢，替孫子寫書法作業，得了個「乙」的等第，我要是批改作業的老師，肯定要發回重寫－－分明指定楷書，卻繳了草書來，像畫而不像話！
循梅庭旁的木棧道前行，經過一個小瀑布，應是第三瀧（第一瀧與第二瀧分別臨近天狗庵和瀧乃湯）。
左近有個廢棄石橋，饒富古意。
接著溯北投溪至地熱谷，谷內泉水溫度高逾攝氏90度，風一起便煙霧縹緲，氤氳繚繞，如夢似幻，有陸客直讚仙境，卻不知此處舊名地獄谷。北投之名或許源自巴賽族語pataw，本意為女巫或溫泉，引申為煙霧濛濛，指的大概就是地熱谷的景觀。
地熱谷的泉水碧綠如玉，俗稱青磺，還博得「礦泉玉霧」的美稱，無數人來煮過溫泉蛋，後來因為屢傳遊客燙傷事件，且水質遭到汙染，1993年經市議會決議，重新整修，圍阻起來，不許遊客接近。
出地熱谷，左轉中山路，再接左側的溫泉路，前行一小段，右側有石階通往靈泉山普濟寺，石上金字為于右任所題。
登二十來階，轉進山門，續登六十來階，就看見市定古蹟普濟寺。此寺散發出濃烈的日本味，如今在臺灣相當罕見（臺北另一座是圓山的臨濟寺），為1905年由鐵道部日籍員工集資興建的，原名鐵真院，而「鐵真」是當時鐵道部課長村上彰一翁的戒名，屬日本真言宗，主奉湯守觀音，「湯守」意為「守護溫泉」。
殿內禁止攝影，殿外立有「村上彰一翁碑」，記述該課長的略傳，不過「村上彰」三字已磨滅。
半個多月後重訪，發現山茶花開得燦爛。
走出山門，赫然見到對街圍牆裡的老舊房屋，應該就是北投臺灣銀行舊宿舍。根據資料，臺銀舊宿舍有三棟，前棟建於1935年，為新松島旅館，後兩棟建於1922年，原是日籍人士的別墅，被旅館收購，1941年全被臺灣銀行購入，用作俱樂部及宿舍，目前雖屬古蹟，卻已荒廢傾圮，且不得其門而入。
2021年春走訪北投拍了支影片。
續行弧形的溫泉路（可別直走銀光巷），再右轉幽雅路，經過21號的吟松閣，這裡因1980年間武俠小說作家古龍遭刺並牽扯進柯俊雄的事件而名噪一時，不過大俠和影帝不約而同時造訪之處，應非泛泛。
的確，如前所述，建於1934年的吟松閣乃北投三大名湯之一，還晉身古蹟之林，卻在2014年初停業，如今路燈損壞，大門深鎖，人去樓空，無論是衣香鬢影或刀光劍影，都已不復見。
半個多月後，來北投重拍照片，特意去探訪改名為逸邨的星乃湯，其殘破的景象更加引人浩嘆。北投古蹟再多，也不該被糟蹋成這樣，主管機關委實過於怠惰，還猛踢皮球，草山御賓館即另一顯例，當年若非北投國小師生意外發現，再蒙眾多人士大力請命，溫泉博物館恐怕迄今仍深埋於荒煙漫草間哩！
沿幽雅路盤旋上行，經過春天酒店，路旁另有整修中的老房子，隨即抵達北投文物館。
此館前身為建於1921年的佳山旅館，號稱當時北投最高級的溫泉旅館，也用作日本軍官俱樂部，據傳曾是神風特攻隊的度假所，國民政府遷臺後由外交部接管，先後作為宿舍和招待所，後來變賣給私人當度假別墅，1984年成立文物館，1998年列為市定古蹟。
入內非但要換穿拖鞋，且須付費，畢竟屬於私營，普通票為每人120元，我前年進去過，印象不深，沒拍甚麼照片，這回也就省略，看看外觀即可。
出北投文物館，走兩分鐘即至少帥禪園，這原是日據時期的新高旅舍，也曾招待神風特攻隊，發動西安事變的少帥張學良1946年遭押來臺，先後被軟禁在新竹、高雄數地，1960年移居北投此處（先前北上看病也下榻於此），1961年遷入復興三路70號自費起造的房子。張學良字漢卿，小名小六子，乳名雙喜，算起來他寓居少帥禪園的時日不長，但這裡逕以「張學良少帥舊居」為標榜，還賣起漢卿美饌，開起小六茶舖，兼營雙喜湯屋，販賣少帥精品。
若無消費，少帥禪園不接受參觀，然而展望還不錯。據說蔣介石為了防範張學良逃跑，特別選在斷崖旁給少帥居住（我聯想起《笑傲江湖》裡令狐沖被其師岳不群罰處思過崖，然而這裡並無風清揚，多的是軍憲特務），這倒方便半個多世紀後前來的遊客賞景，只不知先是一心抗日、後因受囚而心慕佛法的張少帥，幽居在充滿日式風情的北投，時時眺望著觀音山，心裡作何感想？可想而知他思也悠悠，恨也悠悠，在蔣介石死後寫下「政見之爭，宛若仇讎」的悼詞，也早在1964年正式受洗為基督徒。
1993年張學良與妻子遷居美國夏威夷，2001年病逝，得年一百，復興三路的宅邸產權轉移，雖屬歷史建物，但目前鐵門拉下，圍牆高聳，沒啥看頭。
離開少帥禪園，續行泉源路，經法藏寺，至硫磺谷地熱景觀區，費時約20分鐘，不想走上坡路的遊客，也可在新北投搭乘公車。
人行道上的石椅倒也別致，而磺港有溪，名磺港溪，流經此處。
右轉進硫磺谷，火山碎屑岩及沉積岩形成的荒禿景觀，加上綠得十分詭異的池水，不斷冒騰噴濺的湧泉，絲絲竄升的白煙，讓人以為來到蠻荒異世界。
早在清康熙36年（1697），郁永河即奉命渡海來此地採硫，留下生動記載：「又陟一小巔，覺履底漸熱，視草色萎黃無生意，望前山半麓，白氣縷縷，如山雲乍吐，搖曳青嶂間。導人指曰：『是硫穴也。』風至，硫氣甚惡。更進半里，草木不生，地熱如炙。左右兩山多巨石，為硫氣所觸，剝蝕如粉。白氣五十餘道，皆從地底騰激而出，沸珠噴濺，出地尺許。」眼前景象，差相彷彿，但我未走下谷地，不覺得「地熱如炙」。
走往龍鳳谷，遊客服務站附近立有「清郁永河採硫處」碑。
陽明山第一公墓也在這裡，穿過公墓，可走至軍艦岩，那是觀賞夕陽、夜景的著名景點，但這時烏雲四合，而且沒帶手電筒（軍艦岩步道無路燈），因此作罷，留待他日。
穿過行義路，步向龍鳳谷，景觀更勝硫磺谷。
見到數對新人來拍婚紗照，忽然冒出「水深火熱」的感覺，我是說他們愛似水深，情比火熱，最起碼目前是這樣。
愈行愈近河床與泉井，清楚看見密密麻麻的管線，應在擷取溫泉，好流出花花綠綠的鈔票。
忽然陽光破雲而出，斜輝下，蘆葦閃閃發亮，襯得煙霧更顯夢幻。
觀看一陣，走上回頭路，山頭斜照卻相迎。
待拍攝婚紗的人群散去，走至池邊賞景，果然奇絕，而即使環境看似險惡，仍有幾隻雁鴨低頭啄食。
拾級而上，回見遠山彷彿裹著一層蓬鬆柔軟的白棉被，其下樹林碧綠蒼翠，更下的龍鳳谷則是一片荒蕪，幾乎寸草不生。
行義路上的公車還不少，等車時順便看風景，心情大好。
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