老地方觀機平臺是眺望松山機場和臺北市容極佳處，不過要是透過長焦鏡頭看清楚臺北市容，真會滴下淚來，悲嘆堂堂臺灣首善之區，怎麼會醜成這副德行！
我到的時間正好，才過幾分鐘，在松山機場待命、將參與國慶空中分列式的直升機冉冉升空，隨即轉了180度，從我正前方經過。只可惜距離遙遠，光線條件欠佳，而且我廉價輕便的遠攝組合必須使用手動對焦，太過折騰日益惡化的老花眼，因此拍得很不理想，但還有補救機會。
快走5分鐘，趕到下一個觀景點，亦即圓山風景區十美中的七美，這裡的樹林間有個面向西北的缺口，已擠滿了人，大家為了直升機來或不來而議論紛紛，有些好笑。
過了幾分鐘，直升機群「答答答」地從觀音山方向直飛過來，這場景讓我聯想起電影《越戰獵鹿人》的經典畫面，然而拍得比方才還不如。
幸好我未雨綢繆，前天下午趁國慶預演，到南海學園等待通過總統府的直升機群，甚至拍到機身上的編號。
次年國慶大會預演及雙十節當天，在南海學園用新購舊款相機拍攝到幻象2000戰機飛越臺北市區，場面相當熱血，兩次的飛行高度僅差數公尺，在低空高速之下，這非常不容易，可見戰技之高超。
另還錄下慢速機群通過主席臺前上空的影片。
2019年與2020年的雙十國慶及預演，再次到南海學園拍攝，並剪了支影片。
2017年的當下，踅回老地方，等了好一會兒，未見直升機群回降松山機場，怏怏離開，再至七美，人潮已散。此處視野雖不開闊，但可遠眺觀音山、淡水河、大屯山，亦能俯瞰捷運士林站、士林官邸，暮色也算著名，正是以「觀音夕照」為名。
走往下個景點，沿途可見廢棄的崗哨與碉堡。這裡靠近士林官邸、圓山飯店，而且居高臨下，在威權時代，自然屬於閒人勿入的軍事要塞。
須臾即至號稱「繁榮臺北」的六美，展望遠遠不及老地方，顯然是主管機關大地工程處湊數用的。該處另還規劃了「好玩、好美、好神」的「三好」主題旅程，我卻覺得「好無言、好可笑、好恐怖」，稍待解釋。
繼續前行約三分鐘，右側出現土木結構的往上階梯，一旁樹幹上釘著小小的「劍潭山」指標，某登山團體的人員釘該指標時，我正巧路過撞見，不免感嘆民間社團往往比主管機關更加勤奮，或者該說二者努力的方向大有差別，然而這是整體制度使然，不宜過於苛責單一機關或個人。
轉了上去，幾分鐘內便登上小百岳之一的劍潭山頂，這座山標高只有153公尺，又在市區裡，頗容易親近，只差車子不能直達。
循小徑走往靠中山北路一側的觀景平臺，八月下旬來時，平臺封閉整修中，迄今依然，我毫不驚訝，因公共工程延宕及追加預算乃屬常態。
繞了過去，可仰望中央廣播電臺的發射塔，但進不了觀景平臺，殊為可惜。這座平臺比老地方靠近總統府，更適合觀賞由西往東飛、橫越總統府上空的雷虎小組表演。
無可奈何，到旁邊沒施工處等了一個多鐘頭，視野大受枝葉影響，加上手動對焦跟不上飛機速度，距離又遠，拍攝成果自然不佳。
更令人心煩意亂的是不間斷的卡拉OK噪音，套句臺語形容詞，「欲死毋得斷氣」，說有多恐怖，就有多恐怖。卡拉OK其實還算小問題，忍一忍也就過去了，真正令人難過的是此山的高度園藝化與水泥化，對生態的衝擊委實難以衡量，不說別的，光說小小一座劍潭山，竟然闢建了據說多達兩百座的羽毛球場，還被主管機關視為一項特色，我實在無言以對。
2020年間，拍了段縮時影片，可大致看出沿途風景及路況。
一路下行，至一平臺，兩側建物屋頂上豎著藍鵲模型，此處是名為「藍鵲地景景觀區」的二美。我經過多次，除了模型外，先前從未在這裡見過藍鵲，覺得比對岸某動物園讓狗偽裝成獅、虎、狼、貓熊還更加可笑。
有回在一旁赫然看到活生生的藍鵲，我非但笑不出來，還頻發嘆息，因隨即發現，牠們是被鳥飼料吸引來的。
十美之中，七美、八美稍有看頭，一美圓山飯店則屬實至名歸。撇開建築美學不論，圓山飯店向來是臺北著名地標，擁有許許多多的傳說，還在1968年獲美國財星雜誌評選為世界十大飯店之一，然而目前所見建築卻是落成於1973年。我進去過幾回，上次是去年十月間，漫遊過劍潭山，在碧海山莊吃罷午飯，跟幾個大學同學約在圓山飯店裡喝咖啡，屬於爺娘級的休閒活動。
出圓山飯店牌樓，馬路對面隱藏著號為「隧道體驗場」的十美，走過去，步上階梯，先見到一座日晷，這是1963年竣工啟用的圓山天文臺在原地僅存遺跡。
往前走一小段路，即至隧道體驗場，但大門深鎖，無從入內體驗，而且僅是神祕兮兮的圓山飯店密道的仿製罷了，並非真正的逃生避難隧道。真要搞噱頭的話，還不如找人巧扮蔣介石、宋美齡，成天在圓山飯店裡裡外外閒晃、喝茶或咖啡，並請陸客配合演出「共產黨來了」的情境劇，蔣宋夫妻一聽，便忙不迭地從密道遁走，但別摔掉門牙才好，畢竟這裡是臺北，而非西安。
走向林木幽深處，進入落成於1951年的「太原五百完人紀念建築群」。
所謂「太原五百完人」這碼事，還真扯得上劉邦。話說秦末天下大亂，群雄並起，齊國宗室田橫自立為王，等劉邦稱帝後，田橫率五百部眾出走海島，後來接受劉邦招降，卻在往謁途中自刎而死，島上五百部眾聞訊，盡皆自戕，受傳誦為義士。到了1949年初，國軍不敵共軍，戰事節節失利，山西全境僅餘太原、大同等寥寥數城尚在控制中，而共軍即將大舉進襲太原，時任山西省主席的閻錫山誓言死戰，並以田橫五百義士故事來訓誡部屬，甚至調製了五百瓶毒藥，展示給國際媒體看，以明死志。
不過閻錫山在共軍兵臨城下前，帶著妻小飛往南京，不到一個月，太原陷落，據傳代主席梁敦厚與閻錫山堂妹閻慧卿等人服毒自殺，由副官焚毀屍體，閻慧卿死前發給閻錫山的電文中，有「同仁五百，成仁火中」之句。閻錫山來臺後編撰一份五百人的自殺名單，以「太原五百完人」之名大肆宣傳，國民政府煞有介事地撥款在此處興建招魂塚、紀念堂、紀念碑、牌坊，閻錫山撰寫碑文，填製歌詞，孫立人將軍為塚題詞，蔣介石親率軍政要員前來弔祭，太原五百完人入祀忠烈祠，其事編入中小學教科書。這一切一切顯得驚天地而泣鬼神，極激勵民心，鼓舞士氣，卻跟華盛頓砍櫻桃樹、蔣介石看魚逆游一樣，掰的。退一萬步想，即使太原真有五百人自戕殉國，但閻錫山在臺灣任高官，享厚祿，壽終正寢，就好比五百義士皆為田橫死，田橫卻獨存下來並享盡榮華富貴，還拿此事到處說嘴，這當中似乎有點兒不大對勁吧！
步回圓山飯店牌樓，循右側石階下行至北安路與中山北路四段交叉口的八二三砲戰紀念公園，這裡立有「八二三臺海戰役勝利紀念碑」，不過更加吸睛的是155公厘加農砲及40公厘雙管砲，這兩門砲都曾參與1958年的八二三砲戰。
次年十月那回，赫然發現多了架F-86戰機，屬意外驚喜。
原本預計由此經碧海山莊至忠烈祠，以作為國慶行程的結尾，但氣溫高得出奇，飲水早已喝完，就此打住，反正這兩處都去過了。碧海山莊原是海軍軍官俱樂部，後來委外經營，成為一般餐廳，以「經國美食」為號召，前幾年滿是陸客，去年十月一個週末正午，我跟幾個朋友前來用餐，卻出現服務生比客人多的窘況。餐點價位不高，品質與價位相稱，比起附近的士林夜市，我寧願來此。
圓山忠烈祠原址本是奉祀日據時代臺籍陣亡將士的臺灣護國神社，蔣介石下令改建，落成於1969年，主建築樣式仿照北京故宮太和殿，蔣介石親題「國民革命忠烈祠」，目前奉祀建立民國的革命烈士及各戰役殉難的官兵，一共近五十萬名。
最吸引人的還是整點的衛兵交接儀式，與他處並無甚麼不同，就陣仗大了些，計有七名衛兵，而中正紀念堂及國父紀念館則都是五名。
附上行程軌跡圖及高度變化圖（其實是次年十月量度的）。從捷運劍南路站1號出口外起算，至碧海山莊為止，一共走了大約6.56公里，爬升296公尺，算是輕鬆愜意的行程。
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